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Here you can see my pic-slideshow about the wonderful days I spent in Yunnan with my mom and two aunts…

Ich habe ein sehr spannendes zweiteiliges Blockseminar zu Tempeln und Altären besucht. An zwei Wochenenden haben wir jeweils Freitag nachmittags und Sa vormittags Theorie-Unterricht gehabt, bevor wir dann am Sa Mittag und Nachmittag uns 2, 3 Tempeln in echt angeschaut haben. Das war sehr spannend und interessant, es liegt eigentlich ziemlich genau in meinem Interessensgebiet: chinesische Religionen und besonders das gelebte religiöse Leben, bei dem Tempel eindeutig den Mittelpunkt darstellen. Letztes Wochenende war der Block “Tempel”, wir haben einiges über den Aufbau, die Götterstatuen und auch über die Ökonomie eines Tempels gelernt. Als Literatur sind für uns besonders ein Buch von Susanne Naquin interessant: “Peking: Temples and City Life, 1400-1900″. Es geht um Tempel und ihre wichtige gesellschaftliche Stellung als einer der wenigen und den einzigen Plätzen, in denen man sich während der Kaiserzeit öffentlich versammeln konnte. Leider sind die meisten dieser Tempel inzwischen zerstört. Es gab viele kleine, die nicht größer als eine Nische oder ein kleines Wohnhaus waren und riesige Klosterkomplexe, die eben wie eine Firma zu managen waren. Wir haben zwei buddhistische Tempel, die etwas außerhalb bei den Westbergen liegen, den Wofosi und den Biyunsi, besichtigt.

Vor einem Monat hatten wir den Teil über “Altäre” , das sind die “Tempel” des Staatskultes der Kaiserzeit, in denen der Kaiser oder hohe Beamte an bestimmten Feiertagen Gottheiten wie dem Himmel und der Erde geopftert haben. Der Himmel gilt/galt als die höchste Gottheit in China und nur der Kaiser, als Vermittler zwischen Himmel und Erde, durfte ihm opfern, bzw. mit ihm kommunizieren. Der Himmelstempel, der eigentlich (auf chin.) Himmelsaltar heißt, ist nun auch eine der oder sogar die beeindruckenste Anlage in Peking. Zweimal im Jahr hat der Kaiser hier eine riesige Zeremonie abgehalten, 3 Tage lang gefastet, Gebete gesprochen und vor dem Himmel einen Kotau gemacht.

Nun hat die Stadtregierung von Peking zum Jahr 2000 auch eine große Anlage gebaut, das sie (auf chin.) Chinesischer Milleniums Altar genannt hat, sich also bewusst in die Reihe der Altäre gestellt hat, die eigentlich seit dem Ende der Kaiserzeit ihrer Funktion enthoben wurden. Dazu habe ich einen kleinen Artikel geschrieben, den ich euch nicht vorenthalten möchte:

Das China Millenium Monument ist heute nicht nur ein Monument, das den nationalen Geist fördern soll, sondern auch ein Museum und ein Ort, an dem kulturelle, artistische und wissenschaftliche Ausstellungen stattfinden. Der Nutzen liegt beim chinesischen Volk im Allgemeinen, dessen Zusammenhalt hierdurch noch weiter gestärkt wird, und bei chinesischen und ausländischen Kunst- und Kulturinteressierten. Das China Millenium Monument hat also zwei Hauptfunktionen: zum einen soll es eine Inspiration für den Patriotismus des chinesischen Volkes sein und zum anderen soll es als ein kulturelles Zentrum dienen und so den Menschen des ganzen Globus die Weltoffenheit und „Modernität“, im Sinne von „wir haben auch genügend Geld und legen Wert auf Kunst und Kultur“, der Chinesen demonstrieren. Es gibt Ausstellungen aus vielen verschiedenen Ländern, im Museum werden die früheren Hochkulturen der Welt, wie z.B. die der Ägypter, Mesopotamier, Römer und Griechen, vorgestellt und es gibt oft wechselnde Ausstellungen. Im Jahre 2002 wurde dort z. B. das 30-jährige Jubiläum der deutsch-chinesischen diplomatischen Beziehungen zwei Wochen lang mit „Deutschland-Wochen“ gefeiert.

Allein von der Lage, der Größe und den Proportionen der Ausstellung aus betrachtet, fällt einem jedoch der Unterschied auf, der zwischen den anderen Hochkulturen und der chinesischen gemacht wird: Die Ausstellung der ersteren befindet sich in einem normal großen Museumsraum, es gibt Vitrinen mit römischen Statuen etc., es gibt Landkarten und Erklärungen; wie ein „normales“ Museum also. Der Ausstellungsraum, in dem die chinesische Hochkultur vorgestellt wird, dagegen, ist um ein Vielfaches größer und imposanter. Außerdem befindet er sich in der Mitte, die anderen Räume sind darum gebaut. Das symbolisiert die sino-zentrische Sichtweise von Zhongguo, dem Reich der Mitte.

Es wird weniger Wert auf historischer Fakten und Relikte gelegt, sondern auf eine perfekte Darstellung der „5000 Jahre großartiger chinesischer Zivilisation“. Es ist in unserem Sinne also eher kein historisches „Museum“, sondern ein Kunstwerk. Aber es soll nichtsdestotrotz die historischen und kulturellen Entwicklungen der chinesischen Nation repräsentieren. Wie auch beim Bronze-Korridor suggeriert es, dass diese „5000 Jahre“ Geschichte ein historisches Faktum sind. Dies wird auch durch die 5000 Sterne an der Decke des riesigen Austellungsraums untermauert. Interessant ist, dass am Ende des Rundganges durch die „5000 Jahre Geschichte“ große Militärgeräte und Raketen dargestellt sind, die die Macht und Stärke Chinas demonstrieren sollen. Am deutlichsten wird das auf dem Gipfel des Altars, bei dem eine Raketensonde gen Himmel zeigt. Wir empfanden diese Spitze, die ja „nur“ die Raumfahrt, also eine friedliche Erkundung des Weltraums, symbolisieren soll, als eine bedrohlich wirkende Darstellung militärischer Macht. Der Unterschied zwischen einer Raketensonde und einer Mittel- oder Langstreckenrakete, wie sie zu Hunderten gegen Taiwan gerichtet sind, ist als Laie nicht unbedingt zu erkennen. Man kann das gesamte Monument also als ein deutliches Signal an die Welt verstehen: „Wir Chinesen, mit unserer großartigen 5000 Jahre langen Geschichte und unserer langen Tradition einer vereinten Nation, die jetzt langsam, aber sicher wieder zu Stärke und Macht kommt, und die es schon geschafft hat, Hongkong und Macao, zwei Überbleibsel der Demütigung durch die Imperialmächte, heim ins Reich zu holen (am Ende des Rundgangs im Ausstellungsraum wird dies durch zwei sehr große Tafeln gefeiert), werden es nicht dulden und hinnehmen, dass wir das letzte Überbleibsel, das zur vollständigen Rehabilitierung der nationalen Volksseele fehlt, nämlich Taiwan, nicht zurückbekommen und werden im Notfall auch militärische Mittel wie Mittel- oder Langstreckenraketen dazu einsetzen.”

Dass Taiwan unabdingbar verbunden ist mit dem Stolz auf die „5000 Jahre lange Geschichte“ und dem Traum einer geeinten und in Harmonie lebenden Nation, kann man auch daran sehen, dass Taiwan’s Ureinwohner selbstverständlich als einer der Nationalen Minderheiten im Kun-Bereich des Milleniumsaltars aufgeführt werden: als die Gaoshan. In diesem Bereich werden auch die 40 „wichtigsten“ Persönlichkeiten der chinesischen Geschichte dargestellt, wobei interessant ist, dass Konfuzius nicht als bedeutender Philosoph, sondern nur als Autor des Lunyu dargestellt wird und Zhu Xi als wichtigster Neo-Konfuzianer gar nicht vorkommt. Auch bedeutende Daoisten (mit Ausnahme von Laozi) oder Buddhisten sind, soweit ich das übersehen konnte, nicht vorhanden. Stattdessen wird in Anlehnung an die konfuzianisch geprägte Staatsreligion der Kaiserzeit mit ihren Himmels-und Erdaltären dieses Monument auf Chinesisch „Altar“ genannt. Auf der offiziellen Homepage wird auf diese lange Altarkultur Chinas verwiesen. Statt Himmel und Erde wird heutzutage dem schnöden Mammon geopfert und besonders bei diesem „Altar“ der „5000 Jahre“ alten Kulturnation und dem Militär Respekt gezollt, das in China nicht, wie in den meisten Ländern der Welt dem Staat, sondern der Partei untergeordnet ist, die sich ja als die einzige Kraft versteht, die die terretoriale Integrität Chinas aufrecht erhalten kann. Dies demonstriert sie durch diesen „Altar“ eindrucksvoll. Taiwan ist das letzte Stück, das fehlt, damit diese Integrität wieder vollständig hergestellt ist. Doch die Chinesen gehen wohl davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dies vollendet ist, denn sie haben am Ende des Rundgangs neben den Tafeln für Hongkong und Macao noch ein wenig Platz freigelassen: für eine Tafel für Taiwan:

(links oben sind die 2 Tafeln von HK+Macao, rechts daneben ist noch Platz…)

Quellen:

http://www.bj2000.org.cn/english/sight.htm, Stand 12-2004

http://en.beijing2008.com/65/70/article211987065.shtml, Stand 10-06-2007

http://www.worldartmuseum.cn/sjtgk/jgjs/index.shtml, Stand 10-06-2007

http://www.dcg.de/woesler/brief.html, Stand 10-06-2007

Am ersten Aprilwochenende haben sich Matthias, Gesine und ich aufgemacht eine Pilgerreise zu einigen heiligen Stätten in der Provinz Shandong zu unternehmen. (Hier gibt es dazu eine Foto-Slideshow > Album Shandong.) Sie liegt - grob gesagt- zwischen Peking und Shanghai und ist diejenige, die ins Meer rausguckt - eine Halbinsel also. Dort liegt unter anderem Qingdao, das früher eine deutsche Kolonie war, damals, als wir noch einen Platz an der Sonne wollten um uns zu bräunen. (Heute haben wir die EU und fahren visafrei nach Italien und auf Mallorca   ) An der tollen deutschen Kultur kann China heute noch genesen, denn das berühmte Qingdao-Bier wird nach dem dt. Reinheitsgebot gebraut. Naja, aber wir waren net dort, sondern im Landesinnern der Provinz, die als eine der Wiegen der chinesischen Kultur gilt.

Es gibt 4 buddhistische und 5 daoistische heilige Berge im Reich der Mitte. Zum wichtigsten und berühmtesten von diesen 5, dem Taishan, sind diese 3 Pilger also am Donnerstag abend mit dem Nachtzug aufgebrochen um am Freitag morgen den Aufstieg des 1500 m hohen Berges in Angriff zu nehmen. Scheint net sehr hoch zu sein, aber drumrum ist es recht flach und freundlicherweise haben die alten Chinese den ganzen Weg hinauf Treppen gebaut, die einem das Leben sehr erleichtern, weil sie für lange Europäer-Beine entweder genau zu niedrig oder zu hoch sind… Aber, wie wir wissen, ist ja der Weg das Ziel, und es lohnt sich schon ein paar Anstrengungen auf sich zu nehmen, damit man über 100 Jahre alt wird. Und es lohnt sich vor allem wegen der besonderen Atmosphäre, die durch die zahlreichen Tempel, die den Weg säumen, durch die mit mehr oder weniger berühmten Kalliegraphien versehenen Felswände, und leider auch durch die zahlreichen mehr oder weniger religiösen Pilger, erzeugt wird. So haben sich mit uns mehrere Klassen von Highschool-Kids mit auf den Weg gemacht, die einen Klassenausflug unternommen haben und dementsprechend gequatscht und rumgealbert haben. Mir ist aufgefallen, dass die Atmosphäre in den Tempeln teilweise nicht sehr original bzw. feierlich ist, was sicher auch daran liegt, dass dort keine Mönche sind, sd. einfach Angestellte, denen ihr vorrangiges Ziel ist soviel wie möglich Räucherstäbchen zu verkaufen und so viele Reisende wie möglich dazu überreden zu beten, wofür dann eine Spende erwartet wird. Das ist uns doch sehr fremd. Man sollte doch beten können, auch wenn man nichts spenden kann oder will. Und man sollte es aus freiem Willen machen und braucht net dazu angelabert und überredet zu werden, wie als ob man gerade eine Flasche Wasser kaufen will. Ich denke es liegt daran, dass manche Tempel in China zu dem Büro für religiöse Angelegenheiten und manche dem für touristische Angelegenheiten gehören. Letztere sind v.a. an Einnahmen interessiert und renovieren dafür als Mittel zum Zweck die Tempel. Sehr schade, denn da geht einiges an spiritueller Atmosphäre verloren. Naja, der Charme des Taishan ist zum Glück groß genug, so dass es trotzdem sehr lohnend war ihn zu besteigen.

Wie man sehen kann, war es teilweise sehr steil, besonders am letzten Anstieg.

Am Nachmittag kamen wir oben an und haben uns erstmal ne Runde hingelegt, bevor wir nochmal gegangen sind um uns umzuschauen. Viel gesehen habe wir nicht, denn es nebelte sehr. Auf dem Berg gibt es gleich einige Tempel und Aussichtspunkte, von denen aus u.a. Konfuzius gesagt hat: “Die Welt ist klein.” Der große Steuermann hat sich zu “Der Osten ist rot” hinreissen lassen und ich wage zu behaupten, dass der ganze wilde Süden in weiß und rot strahlt… Auf dem Taishan hat an diesem Tag jedenfalls net viel gestrahlt, außer vielleicht drei müde, aber glückliche Pilger, die sich von der neblig-gespenstig-mystischen Atmosphäre haben begeistern lassen und die keine Angst hatten, dass sie gleich vom starken Winde verweht werden:

Am nächsten Morgen haben wir es uns natürlich nicht entgehen lassen in übergroße, schwere und schöne grüne Armeemäntel zu schlüpfen um den Sonnenaufgang zu sehen. Gesehen haben wir in nicht ganz, aber es war trotzdem ein spannendes Spektakel die vielen grünen chinesischen Sonnenanbeter zu erleben. Außerdem war es net so neblig und wir konnten die Aussicht und 2,3 Tempel bestaunen.

Dann ging es hinab ins Tal, erstaunlich, wieviele Pilger (u.a. alte Frauen, die wirkliche Pliger waren) am Samstag morgen den Taisshan bestiegen haben, und mittags sind wir mit dem Bus nach Qufu gefahren, dem Geburtsort von Konfuzius. In dieser Kleinstadt befindet sich der große Konfuzius-Tempel, der das Vorbild ist für alle Konf.-Tempel. Sie sind im Vergleich zu daost.+buddh. eher schlicht, es gibt große Bäume und Steinstelen mit Inschriften. Leider gab es dort auch sehr viele (v.a. chin.) Touristen. So hat uns die Stimmung im großen Konfuzius-Park, in dem sein Grab liegt, deutlich besser gefallen, weil man da auch ruhigere Plätze ohne Flüstertüten finden kann. Es ist die Grabstätte der Familie Kong, die als Nachfahren des Konfuzius eine der einflussreichsten chin. Familien der Kaiserzeit war. Große alte Bäume, mini-Hügelchen, langes Gras und lila Blumenmeere, vereinzelt und verstreut rumstehende Grabsteine und eine nur durch Vögelgezwitscher unterbrochene Stille (die es net so oft gibt in China) erzeugen eine magisch-zauberhafte Atmosphäre, die sowohl Gesine als auch mich gleich an den Herr der Ringe hat denken lassen.

Am Sonntag haben wir einen ziemlich großen, tollen daoistischen Tempel in der Stadt unterhalb des Taishan angeschaut, den Dai Miao. Er ist ziemlich alt und noch gut erhalten. Besonders war, dass es noch die Original-Wandmalereien noch gab und sie net wie sonst künstlich nachgemacht wurden. Die Haupthalle ist echt riesig und auch die schöne Anlage, in der die Magnolienbäume geblüht haben, ist ziemlich groß. Interessant war als eine Mutter und ihr kleines Mädle gebetet haben: Erst wollte das Kind net, aber die Mutter sagte ihr: du magst es doch sonst au und hat sie zum baibai (beten) überredet. Hier ist ein Video, wie die zwei vor dem Altar knien und Verbeugungen machen:

Nachmittags sind wir dann zu einem buddhistischen Kloster namens Lingyansi etwas außerhalb in den Bergen gefahren. Obwohl es das am wenigsten bekannte ist, hat es uns doch eigentlich am meisten beeindruckt, weil viel weniger Touris da waren und weil es noch originaler war. Nicht groß bunt renoviert, hat es eine schlichte Schönheit ausgestrahlt. Auch schon vor über 1000 Jahren gegründet liegt es sehr schön am Ende eines Tales. Es gab einen Stupa-Wald, der aussah, als ob er in Kambodscha oder so liegt. Doch am tollsten war die Landschaft, die mich sehr an den Wilden Westen bzw. an die Winnetou-Filme erinnert hat: oben ringsum eine Berg-Felsen-Front. Und ein kleines Häusle oder ein Höhleneingang hat oben rot geleuchtet. Es sah toll aus, so wie man sich vielleicht eine Grotte in Tibet vorstellen kann und ich wusste gleich: da will ich hoch. Es sah zeimlich weit aus, aber wir haben erfragen können, dass man nur so ne Stunde hochbraucht. Also haben wir, immer noch nicht wandermüde, uns auf den Weg gemacht. Wer einen kleinen Pfad durchs Dickicht erwartet hatte, wurde getäuscht, es gab natürlich einen schönen Treppenweg. Durch den schönen Wald ging es schnell bergauf und wir kamen an einer kleine Höhle vorbei, in die wir, nachdem wir uns davor zwei Taschenlampen geliehen haben, reinspazierten. Es gab einen größeren Raum mit einer kleinen Buddha-Statue oben, aber es führt auch ein sehr schmaler Gang weiter. Da war es dann vorbei mit dem spazieren, wir mussten uns regelrecht durchquetschen. Zu meinem Pech war dieser Höhlengang nicht nur schmal, sondern auch ziemlich niedrig.
Ein nettes Video von diesem Abenteuertrip gibt’s hier:

Die Krönung von der faszinierenden Pilgerreise war dann oben das Red Gate, in dem eine ziemlich große Buddha-Statue in den Fels gehauen war, und die tolle Aussicht auf das Kloster und die Winnetou-Berge